Як налаштувати велосипед під себе своїми руками: правильна настройка байка

Щоденні велосипедні поїздки дарують масу позитивних емоцій, дозволяють тримати всі м’язи в тонусі, благотворно впливають на роботу всіх систем організму. Пересування на велосипеді – це швидкість і зручність, адже не потрібно стояти в пробці, та й маршрут буде куди пряміше, ніж для авто. Більш того, велопоездкі обійдуться набагато дешевше громадського транспорту і, тим більше, особистої машини.

Всі перераховані плюси у всій красі проявляються, якщо двоколісний слуга на 100% забезпечує комфорт і безпеку свого господаря, тобто добре відрегульований за всіма показниками. Звернутися за допомогою з налаштування можна до фахівця, але це не безкоштовно, та й сам майстер може бути зайнятий або бути відсутнім. Більш простий і ефективний варіант – налаштувати велосипед самостійно. Багато часу це не займе, ніяких складнощів не виникне, та й буде придбаний безцінний досвід.

Регулювання включає в себе налаштування положень сідла, керма, амортизаційної вилки і ручної гальмівної системи. Про те, як послідовно привести свій двоколісний транспорт до потрібного вигляду, дізнаємося далі.

Налаштування параметрів дорожніх і шосейних велосипедів

У магазинах велосипеди зазвичай мають стандартні настройки, під «середнього» людини. Після покупки спробуйте відразу сісти і покататися. Так визначте, чи треба взагалі щось регулювати. Основні параметри, що впливають на зручність катання, – це взаємне розташування сідла і керма. Першим налаштовується висота і кут нахилу сідла до рами.

Поширений метод визначення оптимальної висоти сідла – це «положення стоячій ноги». Визначаємо за алгоритмом:

  1. Одна педаль перекладається у верхнє положення, інша – в крайнє нижнє.
  2. Встаємо на землю, рама між ніг.
  3. Нога, яка стосується нижньої педалі, повинна бути майже випрямлена.

Якщо вона занадто зігнута або ледь торкається педалі, то висота сідла збільшується або зменшується, відповідно. Чому потрібно забезпечити правильне положення ніг при педалюванні? В першу чергу знизиться втому м’язів і колінного суглоба, що дозволить долати відстані без перерв. Ефективність крутного моменту також буде вище за рахунок більшого «плеча» сили. Правда, не варто доводити ногу до ідеально випрямленою, інакше обертати педалі буде важко.

Що стосується дорожніх велосипедів, то знизиться ще і ефективність гальмування «педалями назад». Діапазон висот повинен варіюватися в межах відміток «min» і «max». Підсідельний штир, витягнуте далі безпечної відмітки, може зіграти злий жарт в поїздках!

Оптимальне положення сідла – паралельно землі. За бажанням, велосипедист може відхиляти його вперед до рами або назад, якщо модель байка дозволяє це зробити. Варто зазначити, що для дорожнього і шосейного велосипеда краще зберегти пряме положення.

Регулювання висоти керма обчислюється щодо встановленого сідла. Для Сітібайки він повинен бути на рівні сідла. Це не означає, що його не можна встановлювати вище або нижче, але для початку варто покататися з такою висотою, а вже потім, в разі потреби, підганяти його під себе. Руки повинні бути обов’язково зігнуті, але не сильно, інакше керувати велосипедом буде незручно.

Інший настройки вимагає швидкісний велосипед-шоссер, де потрібна строго задана посадка. Корпус велосипедиста на шосейники відхиляється приблизно на 90 градусів щодо ніг. Це означає, що кермо повинен розташовуватися нижче сідла, в середньому це відстань в кілька дюймів.
Посадка на гоночному мотоциклі
Посадка шоссера на гоночному мотоциклі

Велике значення має величина виносу. Занадто велике видалення керма від передньої труби рами змусить буквально чіплятися в ручки, через що все тіло буде мимоволі напружуватися. Крім цього, погіршиться оглядовість, так як голова більше буде направлена ​​в підлогу, ніж вперед.

Поганий також і короткий винос: випрямлення корпусу або згинання хребта. Як наслідок, невиправдано великі навантаження, втома, низька ефективність катання. Величина рульового виносу на регульованих конструкціях підбирається виключно індивідуально, особливо на спортивних велосипедах для змагань! Якщо винос нерухомий і не підходить для оптимальної посадки, його слід замінити.

Як підлаштувати під себе МТБ

Налагодження гірського велосипеда відрізняється від регулювання шосейника або сіті-байка зважаючи на особливу посадки. За нахилу корпусу вона займає щось середнє – в межах 45 градусів щодо рами і ніг. Правильно налаштовані сідло і кермо дозволять не тільки не втомлюватися при педалюванні, але і витримувати тривалі вібрації від руху по бездоріжжю.

Налаштування висоти і кута нахилу сідла. Висота підбирається за тим же принципом, що і на «асфальтових» великах. Невелика відмінність полягає в тому, що, крім випрямленою ноги, передні частини стоп повинні добре діставати до землі без додаткового нахилу рами. Якщо нога в нижньому положенні майже пряма, а стопи повністю дістають до підлоги, то необхідно збільшити висоту на 1 – 1,5 см.

Оскільки тіло велосипедиста на МТБ має середній нахил, то і винос керма потрібно підбирати відповідно. На регульованих моделях довжина вибирається таким чином, щоб при русі руки не брали на себе всю вібрацію. В іншому випадку, настане швидка втома, що погіршить якість їзди і керованість. Як же досягти оптимального положення керма: висоти і віддаленості від рами? Так, кожному велосипедисту потрібно індивідуальний підгін, але універсальні рекомендації є:

  • руки наполовину зігнуті в ліктях;
  • долонях доступна вся довжина ручок;
  • тіло розслаблене, плечі не підтягнуті.

Кермо з рухомим виносом
Кермо Маунт-байка з рухомим виносом

У поїздках на гірських байках має значення кут нахилу сідла, а також горизонтальне розташування. До цього аспекту підходимо акуратніше: не більше 3 – 5 градусів в ту чи іншу сторону. Надмірне відхилення назад викличе втому м’язів преса і стегон, а вперед – нестійке положення тазу і, як наслідок, додаткову втому. Візуально кут повинен бути ледве помітний. Навіщо взагалі відхиляти сідло від паралельного положення?

Завдяки невеликим змінам кута, досягається більш точна посадка, особливо якщо винос не може змінюватися по довжині. Також нахил сідла передбачає анатомічні особливості конкретної людини. Сидушка зсувається за допомогою спеціального болта, розташованого під нею. Занадто розкручувати не варто, а після виставлення потрібного положення потрібно міцно затягнути. Додаткова настройка сідла – переміщення по горизонталі. Найбільш комфортним становищем буде таке, коли центр колін сидячого велосипедиста знаходиться на вертикальній прямій з осями педалей.
підгонка сідла МТБ
Горизонтальна підгонка сідла МТБ

Налаштування велосипеда типу МТБ включає в себе і регулювання жорсткості і довжини ходу амортизаційної вилки. Чим жорсткіше конструкція, тим менше поштовхів вона буде пом’якшувати при русі. Регулювати вилку можна декількома способами:

  • Preload: натяг або ослаблення пружини, одноразова зміна жорсткості;
  • Rebound: настройка ступеня гасіння коливань при зміні типу дорожнього покриття;
  • Extension control: дозволяє змінювати хід амортизатора, тим самим підбирати оптимальні умови для дороги. Функція дозволяє і блокувати вилку, якщо велосипед переходить з гірських стежок на рівний асфальт. Сюди можна віднести і додаткову функцію – блокування в чітко заданому положенні.

Правильно «відточений» амортизатор – це не тільки відсутність дискомфорту від вибоїн і каменів, а й збереження геометрії велосипеда з продовженням терміну експлуатації.

Регулювання V-brake і дискових гальм

Налаштування гальм своїми руками займає пару хвилин, зате дозволить уникнути неприємностей надалі. Точно відрегульована гальмівна система дасть мінімально можливий гальмівний шлях і не дозволить колодкам зношуватися завчасно.

Правильно налагоджений V-brake – це:

  • міцно закріплений корпус на вилці (або болті для «кліщів»);
  • натяг троса;
  • відстань колодок від обода 2,5 – 3 мм;
  • миттєве спрацьовування і відскік колодок від обода при відпуску ручки;
  • поверхню картріджних колодок повинна повністю прикладатися до обода.

відстань від колодок до обода
За допомогою гвинта фіксації встановлюється відстань від колодок до обода

Поширена проблема поганого спрацьовування V-brake – це недостатньо натягнутий трос і неправильно розташовані колодки. На кліщовий гальмі може зустрічатися їх нерівномірний притиск до обода колеса. Вирішення проблем:

  1. Звільняємо трос, потім з силою простягаємо трохи далі. Кількох процедур буде досить, щоб повернути нормальний натяг. Перестаратися не потрібно: або пошкодиться механізм, або пересунеться трос, і гальма не працюватимуть взагалі.
  2. Гальмівні накладки виставити паралельно обода колеса. Іноді проблема криється зовсім не в гальмі, а в «вісімці». Дефект не з приємних, але його можна швидко виправити самостійно.
  3. Центрування кліщового гальма досягається максимальним закріпленням до болта і рівномірним становищем разжима. Розташувати його строго по центру, щоб зусилля ручки і троса однаково розподілилося між колодками.

Регулювання дискових гальм полягає в підтягуванні троса і виставленні відстані між колодкою і поверхнею диска. Вільні зазори тут до 0,4 мм, набагато менше, ніж на V-brake. Через це часто виникає пригальмовування і підвищений знос.

Положення колодки налаштовується за допомогою регулювального гвинта на корпусі. Визначити оптимальну відстань на око практично неможливо, тому обкачуємо велосипед і перевіряємо гальма в різних положеннях ручки після кожної настройки.

Налаштування всіх описаних параметрів просто необхідні, щоб поїздки приносили тільки радість і не доставляли незручностей, а сам велосипед вимагав технічного обслуговування якомога рідше.

Ссылка на основную публикацию